Как проверить поршневую 406 двигатель

Как проверить поршневую 406 двигатель


Рис. 1.60. Запрессовка сальника в сальникодержатель: 1 — сальник; 2 —

сальникодержатель; 3 — оправка

  • заполнить на 2/3 полости между рабочей кромкой и пыльником резиновой манжеты смазкой ЦИАТИМ-221, установить и закрепить сальникодержатель с прокладкой к блоку цилиндров;
  • установить маховик на задний конец коленчатого вала, совместив отверстие в маховике под штифт с установочным штифтом, запрессованным во фланец коленчатого вала;
  • установить шайбу болтов маховика, наживить и затянуть болты моментом 72-80 Н·м (7,2-8,0 кгс·м);
  • запрессовать втулку распорную и подшипник в гнездо маховика.
  • Подшипник запрессовывать, прикладывая усилие к наружному кольцу.

    Очистить днище поршней и канавки для поршневых колец от нагара. Поршни в цилиндры блока должны устанавливаться группа в группу, в соответствии с таблицей 1.5. Поршни по наружному диаметру юбки и цилиндры по внутреннему диаметру сортируются на три размерные группы (таблица 1.6) и маркируются буквами — А, В, С.

    Буква, обозначающая размерную группу диаметра цилиндра, наносится краской на наружной поверхности блока цилиндров справа, против каждого цилиндра.

    Размерные группы диаметров цилиндров определяются при изготовлении блока цилиндров. При ремонте двигателя бывшего в эксплуатации и имеющего износ цилиндров необходимо провести повторные замеры диаметров цилиндров и определить их группу. Замеры диаметров цилиндров производить при температуре 17-23 С.

    Поршни маркируются буквами на днище (см. рис. 1.63).

    Наибольший диаметр юбки поршня расположен в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца на расстоянии 47,5 мм от днища поршня.

    Замеры диаметров юбки поршней производить при температуре поршней

    17-23 С.

    Таблица 1.5

    Ремонтное увеличение

    Обозначение группы Диаметр, мм
    Поршня (юбка) Цилиндра
    А В С 95,488 — 95,500

    95,500 — 95,512

    95,512 — 95,524

    95,536 — 95,548

    95,548 — 95,560

    95,560 — 95,572

    0,5 АI ВI СI 95,988 — 96,000

    96,000 — 96,012

    96,012 — 96,024

    96,036 — 96,048

    96,048 — 96,060

    96,060 — 96,072

    1,0 АII ВII СII 96,488 — 96,500

    96,500 — 96,512

    96,512 — 96,524

    96,536 — 96,548

    96,548 — 96,560

    96,560 — 96,572

    Пальцы по наружному диаметру и поршни по диаметру отверстия под палец сортируются на две размерные группы, которые маркируются римскими цифрами. Обозначение размерной группы на поршне выбивается на его днище, на пальце — на его торце (см. рис. 1.63).

    Шатуны по диаметру отверстия втулки под палец сортируются на четыре размерные группы, которые маркируются краской на стержне в зоне поршневой головки.

    Шатун с пальцем и поршнем должны быть собраны в соответствии с таблицей 1.6. Шатуны с белой или зелёной маркировкой размерной группы отверстия под палец должны соответствовать размерной группе I пальца, а с жёлтой или красной — размерной группе II.

    Замеры поршней, пальцев и шатунов производить при температуре

    17-23°С.

    Таблица 1.6

    Диаметр, мм Маркировка
    Пальца Отверстия Шатуна Поршня и пальца
    В бобышке поршня Во втулке шатуна
    21,990-21,995 22,000-22,005 22,0045-22,0070

    22,0020-22,0045

    белый зеленый I
    21,985-21,990 21,995-22,000 21,9995-22,0020

    21,9970-21,9995

    желтый красный II

    Шатуны по массе сортируются на три группы и маркируются краской на крышке шатуна (рис. 1.63). Цвет маркировки:

    — белый — соответствует массе шатуна 900-905 г;

    — зеленый — 895-900 г;

    — желтый — 890-895 г.

    Для установки на двигатель следует брать шатуны одной группы по массе.

    Поршни по массе не сортируются.

    Проверить разницу масс подобранных комплектов поршень, палец, шатун и кольца, которая не должна превышать 10 г.

    При большей разнице масс комплектов с целью исключения повышенных вибраций двигателя следует выровнять массу комплектов. Для этого снять металл у шатунов более тяжелых комплектов с весовых бобышек поршневой или кривошипной головок, в зависимости от массы головок, до размера, не менее указанного на рисунке 1.61.

    Рис. 1.62. Определение массы головок шатунов с помощью весов

    При удалении материала масса головок шатуна не должна выходить из следующих пределов: поршневой (m1) – 211-217 г, кривошипной (m2) – 679-688 г (рис. 1.62).

    Смазать поршневой палец маслом, применяемым на двигателе, и вставить в отверстия поршня и шатуна. Шатуны и поршни при сборке с поршневым пальцем должны быть сориентированы следующим образом: надпись «FRONT» (перед), расположенная на наружной стороне бобышки под палец и выступ А на кривошипной головке шатуна должны быть направлены в одну сторону (рис. 1.63).

    Крышка шатуна должна быть установлена на шатун так, чтобы уступ Б на крышке шатуна и выступ А на кривошипной головке или выбитые на боковой поверхности крышки и кривошипной головки номера цилиндров или пазы под вкладыши располагались с одной стороны (рис. 1.63).

    Рис. 1.64. Подбор поршневых колец к цилиндру

    Кольца, предназначенные для установки в цилиндры номинального диаметра, маркируются желтой краской на верхнем компрессионном кольце; для установки в цилиндры первого ремонтного размера — голубой, второго ремонтного размера — зеленой.

    Тепловой зазор, замеренный в стыках колец, помещенных в цилиндр

    (см. рис. 1.64), для новых колец должен быть:

    • 0,25-0,45 мм у верхнего компрессионного кольца;
    • 0,45-0,65 у нижнего компрессионного кольца;
    • 0,30-0,55 мм у коробчатого маслосъемного кольца.

    Для изношенных колец допускается максимальный размер в замке не более 1,5 мм. Кольца для замера теплового зазора в замке помещать в верхнюю неизношенную часть цилиндра (от верхней кромки цилиндра до места расположения первого компрессионного кольца при нахождении поршня в ВМТ) или в оправку аналогичного диаметра. Поверхность цилиндра предварительно очистить от нагара. Установка поршневых колец с меньшим тепловым зазором в стыке приведет к схождению стыка кольца при работе двигателя и надиру цилиндра. Установка изношенных колец с большим зазором приведет к снижению давления такта сжатия и повышенному угару масла.

    Проверить щупом боковой зазор между кольцами и стенкой поршневой канавки (рис. 1.65). Проверку произвести по окружности поршня в нескольких точках. Величина бокового зазора должна быть для новых колец и поршней 0,045-0,090 мм. Для изношенных колец и поршней допускается максимальный зазор не более 0,15 мм. Больший зазор приведет к увеличенному угару масла за счет «насосного» действия колец.

    Осмотр, проверка и ремонт

    1. Осмотреть поршни. Если на них есть задиры, следы прогара, глубокие царапины, поршни заменить.

    Измерить диаметр поршня.

    Если он меньше 91,9 мм, поршень заменить. Диаметр поршня измеряют в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на 8,0 мм ниже оси поршневого пальца.

    Поршень установлен в цилиндре с зазором 0,024 –0,048 мм.

    Для того чтобы обеспечить величину зазора, поршни разбиты по диаметру на пять размерных групп А, Б, В, Г и Д.

    Буквенная маркировка выбивается на днище поршня.

    При подборе поршня к цилиндру нужно обеспечить указанный выше зазор.

    Предельно допустимый зазор между поршнем и цилиндром равен 0,25 мм.

    Зазор между поршнем и цилиндром можно определить промером поршня и цилиндра.

    В запасные части поставляются поршни двух ремонтных размеров: с увеличенным на 0,5 мм диаметром и на 1,0 мм.

    На одной из бобышек под поршневой палец отлита надпись «406» (поршень номинального размера), «406АР» (поршень, увеличенный на 0,5 мм), «406БР» (поршень, увеличенный на 1,0 мм).

    2. Измерить зазор между поршневым кольцом и канавкой на поршне в нескольких местах по окружности поршня.

    Зазор должен быть в пределах 0,05 –0,087 мм для компрессионных колец и 0,115 –0,365 мм для маслосъемного кольца.

    Если зазоры превышают указанные, нужно заменить кольца или поршни.

    3. Измерить зазоры в замках поршневых колец.

    Для этого вставить кольцо в цилиндр и продвинуть поршнем как оправкой, чтобы кольцо встало в цилиндре ровно, без перекосов.

    Измерить щупом зазор в замке кольца, он должен быть в пределах 0,3 –0,6 мм для компрессионных колец и 0,5 –1,0 мм для дисков маслосъемных.

    Если зазор превышает указанный, кольцо заменить.

    Если зазор меньше, можно спилить концы кольца напильником, зажатым в тисках. При этом кольцо перемещают по напильнику вверх- вниз.

    4. Проверить посадку поршневого пальца в верхней головке шатуна.

    Зазор между пальцем и втулкой верхней головки шатуна должен быть в пределах 0,0045 –0,0095 мм.

    Рис. 1.66. Установка поршневых колец на поршень

    • сориентировать шатунно-поршневую группу таким образом, чтобы надпись «FRONT» (перед) на бобышке поршня была обращена в сторону передней части блока цилиндров;
    • протереть салфеткой постели шатунов и их крышек, протереть и вставить в них вкладыши;
    • повернуть коленчатый вал так, чтобы кривошипы первого и четвертого цилиндров заняли положение, соответствующее НМТ;
    • смазать вкладыши, поршень, шатунную шейку вала и первый цилиндр чистым маслом для двигателя;
    • развести замки колец на угол 120° (ориентировочно) друг к другу, при этом стык пружинного расширителя должен быть размещен напротив замка коробки маслосъемного кольца до установки кольца на поршень. Рекомендуется не располагать замки колец в плоскости, перпендикулярной оси пальца;
    • надеть на болты шатунов предохранительные наконечники, с помощью специальной оправки с внутренней конусной поверхностью сжать кольца и вставить поршень в цилиндр (рис. 1.67).

    Рис. 1.67. Установка поршня с кольцами в цилиндр двигателя ЗМЗ-40524

    Перед установкой поршня следует еще раз убедиться, что номера, выбитые на шатуне и его крышке, соответствуют порядковому номеру цилиндра, проверить правильность положения поршня и шатуна в цилиндре.

    Подтянуть шатун за кривошипную головку к шатунной шейке, снять с болтов латунные наконечники, надеть крышку шатуна. Крышку шатуна следует ставить так, чтобы номера, выбитые на крышке и шатуне, или пазы под вкладыши находились с одной стороны. Завернуть гайки динамометрическим ключом моментом 68-75 Н·м (6,8-7,5 кгс·м).

    В таком же порядке вставить поршень четвертого цилиндра:

    • повернуть коленчатый вал на 180 и вставить поршни второго и третьего цилиндров;
    • повернуть несколько раз коленчатый вал, который должен вращаться легко от небольшого усилия;
    • прикрепить держатель к масляному насосу;
    • установить масляный насос с прокладкой на привалочную плоскость блока цилиндров и закрепить;
    • срезать выступающие над плоскостью блока, крышки цепи и сальникодержателя выступающие концы прокладок крышки цепи и прокладки сальникодержателя;
    • установить и закрепить масляный картер с прокладкой и усилитель картера сцепления;
    • смазать маслом, применяемым для двигателя, втулки промежуточного вала, установить сегментную шпонку в паз на конце промежуточного вала и установить промежуточный вал в блок цилиндров;
    • ввернуть два болта в передний фланец промежуточного вала. Установить шестерню с гайкой на задний конец вала, совместив шпоночный паз шестерни со шпонкой, и вращая промежуточный вал за два болта, завернуть гайку шестерни до упора;
    • установить и закрепить фланец промежуточного вала;
    • смазать маслом, применяемым для двигателя, валик привода масляного насоса и зубья шестерен и вставить валик в отверстие блока до входа в зацепление шестерен привода масляного насоса и промежуточного вала. В отверстие втулки валика привода вставить шестигранный валик привода масляного насоса так, чтобы он зашел в шестигранное отверстие валика масляного насоса;
    • установить и закрепить крышку привода масляного насоса с прокладкой;
    • проверить легкость вращения промежуточного вала. Вал должен вращаться свободно, без заеданий
    • запрессовать сегментную шпонку в шпоночный паз переднего конца коленчатого вала;
    • напрессовать звездочку на коленчатый вал двигателя с помощью специального приспособления ориентируя меткой вперед;
    • установить резиновое уплотнительное кольцо в канавку переднего конца коленчатого вала;
    • повернуть коленчатый вал двигателя до совпадения метки на звездочке коленчатого вала с меткой M1 на блоке цилиндров, что будет соответствовать положению поршня первого цилиндра в ВМТ. При этом метка на блоке цилиндров должна быть расположена симметрично относительно оси впадины зубьев звездочки;
    • установить нижний успокоитель цепи не затягивая болты крепления окончательно, нанеся предварительно на резьбу болтов анаэробный герметик

      «Стопор-6»;

    • надеть нижнюю цепь на ведомую звездочку (число зубьев 38) промежуточного вала и на звездочку коленчатого вала двигателя. Установить звездочку с цепью на промежуточный вал, при этом метка на ведомой звездочке промежуточного вала должна совпасть с меткой М2 на блоке цилиндров, а ведущая ветвь цепи, проходящая через успокоитель, должна быть

      натянута;

    • установить ведущую звездочку промежуточного вала со штифтом и закрепить обе звездочки на промежуточном валу болтами моментом 25-27 Н·м (2,5-2,7 кгс·м). Отогнуть два угла стопорной пластины на грани головок болтов;
    • установить рычаг натяжного устройства со звездочкой нижней цепи привода распределительных валов и закрепить болтом рычага, предварительно нанеся на резьбу болта анаэробный герметик «Стопор-6»;

      Нанесение излишнего количества герметика приведет к его выдавливанию из резьбы и неподвижности рычага натяжного устройства на оси.

    • нажимая на рычаг натяжного устройства, натянуть цепь, проверить правильность установки звездочек по меткам и затянуть болты нижнего успокоителя. После установки нижней цепи не допускается вращение коленчатого вала до момента установки цепи привода распределительных валов и гидронатяжителей;
    • установить опору болта рычага натяжного устройства и закрепить болтами, предварительно нанеся на резьбу болтов анаэробный герметик

      «Стопор-6»;

    • установить рычаг натяжного устройства со звездочкой верхней цепи привода распределительных валов и закрепить болтом рычага на опоре, предварительно нанеся на резьбу болта анаэробный герметик «Стопор-6»;

      Надеть на ведущую звездочку промежуточного вала верхнюю цепь привода распределительных валов;

    • нанести на блок цилиндров вокруг установочной втулки крышки цепи на правой стороне блока (внутри которой находится канал подачи масла к нижнему гидронатяжителю) силиконовый клей-герметик «Юнисил Н50-1»;
    • взять крышку цепи с сальником, проверить пригодность сальника к дальнейшей работе. Если сальник имеет изношенную рабочую кромку или слабо охватывает ступицу шкива-демпфера — заменить его новым;
    • запрессовку сальника в крышку цепи рекомендуется производить при помощи оправки (см. рис. 1.60). Сальник (резиновая манжета с пружиной) должен быть установлен пыльником наружу двигателя, рабочей кромкой, охватываемой пружиной – внутрь. Перед запрессовкой на наружную поверхность сальника нанести смазку «Литол-24» для облегчения запрессовки.
    • заполнить на 2/3 полость между рабочей кромкой и пыльником резиновой манжеты крышки цепи смазкой ЦИАТИМ-221;
    • удерживая цепь второй ступени от соскакивания со звездочки промежуточного вала, установить и закрепить крышку цепи с прокладками и кронштейн генератора;
    • установить и прикрепить водяной насос с электромагнитной муфтой с прокладкой к крышке цепи, затянув болт крепления водяного насоса к крышке цепи;
    • смазать чистым моторным маслом, применяемым для двигателя, отверстие под гидронатяжитель в крышке цепи и установить собранный гидронатяжитель до касания в упор рычага натяжного устройства, но не

      нажимать, с целью исключения срабатывания фиксатора гидронатяжителя;

    • установить в крышку шумоизоляционную шайбу, закрыть гидронатяжитель крышкой с прокладкой, вставить болты (нижний болт со скобой крепления провода датчика синхронизации) и затянуть болты крепления крышки;
    • через отверстие в крышке гидронатяжителя оправкой нажать на гидронатяжитель, перемещая его до упора, затем отпустить, при этом стопорное кольцо на плунжере выйдет из зацепления с корпусом гидронатяжителя и даст возможность плунжеру и корпусу перемещаться под действием пружины. Корпус переместится до упора, а цепь через рычаг натяжного устройства будет натянута;
    • завернуть пробку в крышку гидронатяжителя, предварительно нанеся на резьбу пробки анаэробный герметик «Стопор-6»;
    • срезать выступающие над плоскостью блока цилиндров и крышки цепи концы прокладок крышки цепи.

      В случае отсутствия на прокладке головки цилиндров резиновых уплотнителей в двух местах, ложащихся на стыки крышки цепи с блоком цилиндров, следует нанести на эти места прокладки (окна) силиконовый клей- герметик «Юнисил Н50-1»;

    • установить на штифты блока цилиндров и шпильки крышки цепи прокладку головки цилиндров;
    • установить на патрубок водяного насоса шланг, соединяющий патрубок водяного насоса с корпусом термостата;
    • установить подсобранную головку цилиндров на блок цилиндров и закре- пить. Затяжку болтов крепления головки цилиндров производить в последовательности, указанной на рисунке 1.68, в два этапа: предварительно затянуть болты моментом 40-50 Н·м (4,0-5,0 кгс·м), затем выдержать не менее 1,2 мин и окончательно затянуть болты доворотом на угол 90. Перед установкой резьбу болтов смазать моторным маслом. Затяжку болтов № 11, 12 произвести моментом 20-25 Н·м (2,0-2,5 кгс·м).

      Во избежание возникновения трещин в блоке цилиндров при затягивании болтов масло в резьбовых колодцах блока должно отсутствовать;

    Полезные советы при ремонте двигателя ЗМЗ 406,405,409

    Возникшая необходимость в ремонте двигателя всегда, как правило, приходит неожиданно, и редко какой владелец транспорта, может подготовиться к переборке ДВС заранее. Если Вы, время от времени, самостоятельно занимаетесь ремонтом своего автомобиля, то некоторые советы собранные в этом материале будут, несомненно, полезны для вас. У профи-мастера, который каждый день перебирает моторы, все действия и процессы отработанны в автомате, а человеку, который от поломки до поломки, чинит свой автомобиль, многие нужные моменты контроля деталей при сборке остаются им незамеченными.

    Проверка масляного насоса

    При снятой клапанной крышке, на холостых оборотах, на горячем масле, при давлении 1,5кг, масло должно из бугелей выдавливаться, а не вытекать. Если масло вытекает то давление очень низкое. Снятый масляный насос всегда проверяйте не в холодном, а в горячем масле. При прокручивании штока м.н. из подающего в масляные каналы отверстия, масло должно разбрызгиваться, а не вытекать.

    Разберите масляный насос и на стекле отшлифуйте плоскость, где вертятся шестерни, так чтобы шестерни и корпус были в одной плоскости, без перепада. Перед этой процедурой предварительно выбейте резким ударом, через оправку, саму шестерню из корпуса. Наждачную бумагу для шлифовки, выбрать самую мелкую. Крышку корпуса масляного насоса тоже можно ошлифовать, если на ней есть явные задиры от шестерни.

    Выбор поршней, колец и их установка

    При выборе поршней и колец необходимо особое внимание уделять, не только производителю, но и конструкции изделия.

    Недавно приятель делал капиталку двигателя 409 ЗМЗ. Так вот, костромские кольца оказались кривые и плотно не прилегали к стенкам расточенного цилиндра, а поршня(нет информации кто производитель) не совпали по отверстию для поршневого пальца с оригиналом. На рынке автозапчастей очень много явного брака и подделки, поэтому, при покупке, договаривайтесь с продавцом о возврате запчастей обратно, если они не подойдут. Поршня проверяйте микрометром и обязательно берите такие в конструкции которых предусмотрена ванночка для скапливания масла, выходящего из отверстий в канавках масляных колец. Ванночка необходима для смазки юбок поршней. Прямые поршня без таких ванночек брать не стоит, так как при современном качестве изготовления деталей такие поршня долго не проходят.

    Если ГБЦ снята для ремонта, заодно проверьте состояние цилиндров блока, шатунных втулок, колец и поршней. Шатунные втулки можно проверить на поршнях, надавливая на них не вверх-вниз, а вперед-назад. Как проверить цилиндр без нутромера? Если верхняя часть цилиндров имеет не черный цвет по всей окружности, то поршень в юбке сузился. В этом случае желательно заменить поршня, а двигатель, возможно, отдать в расточку. Если проходит черная полоска по всей окружности, то цилиндр и поршень в норме. Если вы сняли поршня то пригласите токаря и замерьте нутромером эллипс цилиндра. Он не должен составлять при расхождении более 0,03. Если больше то лучше расточить цилиндры в ремонтный размер. Зазор колец в цилиндре должен быть(желательно) от 0,25 до 0,4. Посадку поршня в цилиндр не обязательно производить с помощью дорогих оправок. Используя эти оправки можно сломать кольцо и не заметить этого, так как приходится вталкивать цилиндр в поршень полностью. Для этой процедуры лучше использовать обычные строительные хомутики нужного размера. Я пользуюсь другим методом. Масляные колечки зажимаю плоскогубцами, обычной металлической, не ржавой проволокой, а компрессионные с помощью старых сломанных колец. Поршневые пальца должны входить в поршень с натягом, усилием одного пальца, а не в легкую.

    Рис. 1.68. Последовательность затяжки болтов крепления головки цилиндров двигателя ЗМЗ-40524

  • отвернуть болты и снять крышки распределительных валов, протереть салфеткой постели под распределительные валы в головке и в крышках, перед установкой крышек смазать резьбу болтов чистым моторным маслом;
  • смазать маслом, применяемым для двигателя, отверстия в головке под гидротолкатели и установить гидротолкатели в головку цилиндров. При ремонте двигателя без замены гидротолкателей следует устанавливать их в соответствии с их расположением перед разборкой. При выходе гидротолкателя из строя он подлежит замене на новый. Вынимать гидротолкатели необходимо присоской или магнитом;
  • установить распределительные валы на головку цилиндров, предварительно смазав постели в головке маслом применяемым для двигателя. Распределительный вал впускных клапанов устанавливается штифтом на звездочке вверх, а распределительный вал выпускных клапанов — штифтом звездочки вправо. За счет углового расположения кулачков данные положения распределительных валов являются устойчивыми;
  • смазать опорные шейки валов чистым моторным маслом, применяемым в двигателе.

    Крышки распределительных валов должны устанавливаться соответственно их нумерации (рис. 1.69), ориентируясь круглыми бобышками с номерами для впускного вала — влево, выпускного — вправо, если смотреть со стороны переднего торца двигателя. Данная ориентация связана с нессиметричным расположением канавки масляного канала в крышках;

  • Процесс сборки двигателя

    Шаг 1. Возьмите блок цилиндров и уложите его вверх тормашками. Трубка масляного щупа, скорее всего, будет мешать на этом этапе, поэтому установку блока лучше выполнить на какой-нибудь подходящей и, что главное, надежной подставке. На этом же этапе вам нужно выполнить установку коренных вкладышей, оснащенных отверстиями (здесь они верхние) и смазать все это дело маслом. На 3-ю опору установите упорные полукольца Коленчатого вала. Для работы используются полукольца, не имеющие усиков. Установка осуществляется так, чтобы антифрикционный слой «смотрел» наружу.

    Шаг 2. Выполните укладку коленвала в постели, после чего закройте крышками со смонтированными и смазанными маслом вкладышами и полукольцами на 3-й крышке. Установка выполняется так, чтобы усики вошли в предназначенные для них пазы. Будьте предельно внимательны и не спутайте крышки. Монтируйте их в соответствии с номерами либо другими метками, выполненными на этапе разборки двигателя. Надо, чтобы усики в блоке и в имеющихся крышках были расположены строго на одной стороне. Аналогичное требование выдвигается в отношении шатунов. Вооружившись динамометрическим (это важно) ключом, в пару-тройку подходов затяните болты крышек. Ориентируйтесь на показатель порядка 10 кгс*м. Шаг 3. На этом этапе вам нужно прокрутить за противовесы. Важно, чтобы его вращение осуществлялось без любого рода затормаживаний и максимально плавно. В норме никаких сверхмерных усилий прилагать не приходится – вал достаточно просто крутится рукой. В противном случае придется повторно выполнить разборку и проверить качество выполнения шлифовки либо состояние вкладышей. Важно, чтобы между крышками и блоком не было никаких подкладок – таким нередко увлекаются «старички» индустрии, но подобное решение абсолютно точно не является правильным.

    Установите распорную шайбу. На этой же стадии выполняется обустройство подшипника носка первичного вала КПП. Лучше, чтобы этот подшипник был новым. Для большего удобства последующей сборки, блок следует выставить на маховике. Шаг 6. Выполните сборку элементов шатунно-поршневой группы. Чаще всего в заводском наборе с поршнями присутствуют стопорные кольца и пальцы. Выполните проверку имеющихся новых пальцев с шатунами – рекомендации по этому поводу всегда приводятся в прилагающейся инструкции. Прежде чем приступать к предстоящей сборке. Не забудьте смазать палец. Далее вам нужно вставить в поршень подходящее по размерам стопорное кольцо – так вы точно не введете палец слишком глубоко. На нижней головке шатуна вы можете видеть выступ. На устанавливаемом поршне найдите маркировку в виде надписи «Перед». Важно, чтобы направление упомянутых выступа и маркировки совпало. Смонтируйте опорные кольца, контролируя, чтобы была обеспечена их качественная посадка в соответствующие канавки в устанавливаемом поршне.

    Шаг 8. Выполните установку шатунных вкладышей непосредственно в шатун, а также в крышку данного элемента. Убедитесь, что смазочные отверстия совпадают. Щедро смажьте вкладыши, а также обжимку колец и цилиндры, находящиеся в блоке маслом. Далее вам нужно развернуть КВ шейками 1-го и 4-го нецилиндров наружу (вверх). Для выполнения этого мероприятия гораздо удобнее крутить блок, в то время как КВ с маховиком размещен на полу. «Загоните» поршни в предназначенные для них места. Для этого сожмите оправку и постучите по днищу поршня, используя ручку молотка. Слишком сильно не бейте – рискуете повредить кольца. При выставке ориентируйтесь на номера цилиндров и маркировки в виде надписи ПЕРЕД либо же ориентируйтесь по меткам, поставленным еще в процессе разборки двигателя, если шатуны не имеют надписей. Пока не затянется шатун, поршень вращать вдоль оси не стоит – можно сбить ориентацию замков. Сразу после вхождения колец в блок, «словите» шатун свободной рукой и направьте его к шейке КВ. Второй рукой вы должны протолкнуть поршень вглубь. Установите крышки, выдерживая упомянутую ранее ориентацию, после чего равномерно затяните болты при помощи динамометрического ключа, выдерживая силу в пределах 7-8 кгс*м. Далее вам нужно развернуть блок на 180 градусов и выполнить аналогичные операции в отношении 2-го и 3-го цилиндров. должен вращаться без заеданий и максимально плавно.

    Шаг 9. Выполните установку шпонки, звездочки , а также резинового уплотнительного кольца и втулки переднего сальника. Непосредственно внутренняя большая фаска должна быть сориентирована к блоку.

    Шаг 26. Выполните установку картера сцепления, а после него — усилителя. Полезный совет! Если вас не устраивает масляный радиатор, вы можете заглушить каналы данного элемента в поддоне и блоке, используя для этого предварительно подготовленные заглушки и герметик анаэробного типа.На этом фото заканчиваются, но в конце статьи, можно посмотреть видео по сборке змз 406 мотора. Шаг 27. Разверните ваш мотор, обеспечив его «правильное» положение. Шаг 28. Выполните фиксацию стартера и водяного фланца. Выполните установку датчика детонации. Шаг 29. Смонтируйте кронштейны подушек, выполните установку рулевого усилителя. Шаг 30. Вставьте передний сальник. Перед этим смажьте его, придерживаясь порядка, подобного обработке заднего сальника. Шаг 31. Выполните установку переднего шкива. Шаг 32. Смажьте герметизирующим средством переднюю крышку. Аналогичной обработки требует головка болта. Наденьте прокладку и выполните монтаж ГБЦ. Шаг 33. Затяните болты крепления ГБЦ. Данная работа предполагает двухэтапное выполнение: на первом применяется сила в 5 кгс*м, на втором момент нужно увеличить до 15 кгс*м. Шаг 34. Для больше уверенности, спустя некоторое время пройдите ключом повторно и убедитесь в правильности момента, обеспеченного на предыдущем шаге. Шаг 35. Смажьте гидрокомпенсаторы клапанов и установите их по местам. Шаг 36. Смажьте распределительные валы маслом и разместите их в постели. В соответствии с требованиями технологии, пластину датчика фазы нужно привинтить в задней части выпускного вала. Шаг 37. Приступайте к монтажу общей передней крышки. Это изделие укомплектовывается пластиковыми полушайбами. После этого обустройте средние крышки, т.е. 3 и 7. В ситуации с рассматриваемым двигателем, впускными являются крышки с 1 по 4, выпускными – с 5 по 8 включительно. Бобышки с выбитыми номерами направляйте к краям головки. Несколько поджав средние крышки, установите остальные. Болты надо затягивать равномерно, выдерживая усилие на уровне порядка 3 кгс*м. Шаг 38. Выставьте валы таким образом, чтобы штифты одновременно располагались на горизонтальной линии. «Смотреть», при этом, штифты должны в разных направлениях. Наденьте выпускную звездочку на цепь. Ее установка на распредвале должна быть выполнена таким образом, чтобы обеспечивалось натяжение правой ветви. Одновременно с этим, метку на звезде следует сориентировать вправо, располагая ее на верхней плоскости вашего ГБЦ. Установка впускной звезды выполняется строго без провисаний верхней составляющей цепи. Направление маркировки выдерживайте влево. Шаг 39. Выполните установку и разрядку верхнего гидронатяжителя. Технология остается аналогичной нижнему. Шаг 40. На этом этапе вы должны наживить средний и верхний успокоители, после чего сделать несколько оборотов коленвалом. Для выполнения последнего мероприятия возьмите ключ на 36 и потяните за болт шкива. Убедитесь, что метки совпадают, после чего затяните успокоители. Подобным же образом поступите со всеми болтами, обеспечивающими фиксацию звезд. Шаг 41. На данном этапе ваша задача сводится к закрытию крышки головки. Шаг 42. Залейте герметиком свободные канавки маслоотражателя. После этого вам нужно будет привинтить крышку. Шаг 43. Наденьте недостающие резинки, после чего закройте клапанную крышку.

    Рейтинг
    ( 2 оценки, среднее 4 из 5 )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями: