Как прозвонить генератор ваз 2110 мультиметром

Автомобильный генератор является главным источником энергии в бортовой сети и при его неполадках или выходе из строя на одном аккумуляторе долго не проедешь. Именно поэтому так важно контролировать работоспособность генератора.

В большинстве случаев проверить генератор автомобиля своими руками не составит труда, поскольку на каком бы авто вы не проверяли, принцип один и тот же. Но все же, многие автовладельцы часто задаются вопросом: как проверить генератор мультиметром или подручными средствами?

Далее разберем поподробнее как проверить генератор в гаражных условиях без специальных стендов, которые используются на СТО.

Как проверить генератор не снимая с машины

Есть два способа, используя мультиметр и вообще без него. Первый, относительно новый, заключается в том, чтобы проверить напряжение на клеммах аккумулятора, а второй, старый и проверенный, почти в противоположном — клемму АКБ нужно снять на работающем двигателе.

1. Проверка аккумулятора мультиметром сначала происходит в состоянии покоя — напряжение должно быть в пределах 12.5-12.8 В. Затем надо замерить показания уже на запущенном двигателе, если наблюдается 13.5-14.5 В при 2 тыс. оборотах, значит все в порядке. При чем на новых автомобилях даже 14.8 В вполне нормально, как уверяют производители — сказывается обилие электроники. В заключение остается проверить напряжение под нагрузкой, то есть, подключив потребители — печку, фары, подогрев, магнитолу. Провал в пределах 13,7–14,0 В считается допустимым, а вот 12,8–13 В уже говорят о неисправности.
2. Второй способ, как и многие «дедовские», простой и безотказный, но при этом довольно опасный и требующий аккуратности. По утверждениям, работает как на ВАЗах, так и на относительно новых авто, вроде Авео. В чем суть — ослабить болт крепления минусовой клеммы АКБ ключом на 10, запустить двигатель и дать небольшую нагрузку, включив один из потребителей например фары. Затем снять клемму при работающем моторе — если он не заглох и свет фар не померк, значит с генератором все точно в порядке, в противном случае можно быть уверенным, что он сломан. Пробовать такой метод следует на свой страх и риск.

Крайне нежелательно допускать работу генератора при отключенных потребителях, особенно аккумуляторе. Это может привести к неисправности реле-регулятора.

Выяснив, что неисправность есть, следует демонтировать и проверять снятый генератор мультиметром, лампочкой и визуально. Проверке подлежит каждый из его элементов по-отдельности.

Список деталей генератора и применимые к ним способы проверки	Визуальная проверка	Проверка мультиметром	Проверка лампочкой
Щетки
Контактные кольца
Диодный мост
Регулятор напряжения
Статор
Ротор

Первым делом стоит убедиться, что ремень генератора хорошо натянут, а подшипники не разбиты. Посторонние шумы и сильно горячий генератор говорят об износе подшипников.

Проверка генератора

Приветствую!

Хочу потратить немного Вашего времени на прочтение статьи о том, в чем заключается проверка генератора.
Если перестала работать система заряда аккумулятора, то необязательно сразу грешить на генератор. А вдруг, просто отвалился провод между генератором и аккумулятором. Лучше проверить генератор до снятия с автомобиля. Необходимо вольтметром измерить напряжение на контактах генератора при заведенном двигателе. Если при заведенном двигателе на контактах генератора, идущих к аккумулятору, напряжение не выше напряжения АКБ (не больше 13 В), то однозначно нужно снимать генератор.

Важное замечание! Нельзя отключать аккумулятор от бортовой сети работающего автомобиля, чтобы проверить работоспособность генератора.

Такое предостережение можно часто слышать. Но немногие могут дать обоснование этому. Типа, говорят, что нельзя и все! А многие кричат крылатую фразу Димона из “Нашей Раши”: “Да не очкуй ты, я сто раз так делал!”.

Так почему же, все-таки, знающие люди не рекомендуют отключать батарею при работающем двигателе? Генератор автомобиля генерирует трехфазную ЭДС:

которая выпрямляется трехфазным выпрямителем. Не буду лезть глубоко в теорию. Можно почитать про диодный мост (Full Wave Rectifier). В общем, на выходе диодного моста получается пульсирующее напряжение (сплошная линия на рисунке):

Аккумуляторная батарея в данном случае выступает в роли конденсатора (Smoothing Capacitor) большой емкости, который сглаживает пульсации напряжения:

На борту автомобиля куча различных датчиков, ЭБУ (ECU), навороченные аудиосистемы, усилители. Все они получают нормальное сглаженное питание и довольны им. А тут вдруг отсоединяют конденсатор (АКБ), и вся электроника начинает получать какое-то непонятное пульсирующее питание со всякими выбросами и переходными процессами. Кто-то будет ус упираться, но терпеть, а кто-то (например, ЭБУ или аудиосистема) скажет: “Да ну, на фиг такое питание!” и загнется. Это один из вариантов. Выпрямительные диоды могут не выдержать бросков напряжения и переходных процессов.

А если регулятор напряжения берет опорное напряжение с АКБ? АКБ отключают и выходное напряжение с генератора никто не контролирует! Скорей всего, сгорит все, что сидит на борту. В общем, лотерея. Может как-то прокатит, а на очередной раз что-то сгорит.

Проверка генератора (автомобильного) делится на несколько этапов.

Первый этап – проверка регулятора напряжения (о работе регулятора расскажу ниже).

Для проверки потребуется источник тока с регулируемым выходным напряжением. Положительный выход источника подключается к клемме, обычно обозначаемой В+ (на эту клемму идет толстый провод от плюса АКБ), и этот же выход нужно соединить с клеммой (обозначается D+), к которой подключены катоды 3-х дополнительных диодов (Three Additional Diodes, Diode trio). От этих 3-х диодов питается обмотка возбуждения и регулятор напряжения. Если дополнительные диоды отсутствуют (в некоторых моделях генераторов), то обмотка возбуждения и регулятор питаются от основных диодов (тогда контакт D+ отсутствует). Отрицательный вывод регулятора соединен с корпусом генератора. Если затруднительно сразу определить минусовой вывод, то можно прозвонить тестером выводы регулятора с корпусом генератора. Выходное напряжение регулятора снимается со щеток. К выводам щеток можно подключить лампу 12 В 5-10 Вт, либо вольтметр. Но лампа удобнее тем, что по ней легче контролировать. Выставляем на источнике тока выходное напряжение 12 В. Подключаем согласно рисунку:

Подаем питание на регулятор. При напряжении на входе регулятора 12 В на его выходе должно быть такое же напряжение. Лампа, подключенная к контактам щеток, должна светиться. Начинаем постепенно увеличивать напряжение на входе регулятора. Лампа, естественно, начинает светиться ярче. По достижении определенного напряжение на входе (обычно это 15-16 В) лампа должна погаснуть. Это означает, что регулятор исправно работает. Свечение лампы при входном напряжении больше 16 В, либо отсутствие ее свечения вообще при входном напряжении 12 В, указывает на неисправный регулятор напряжения. Либо на ошибки в схеме подключения.

Если под рукой нет регулируемого источника тока, можно подключить несколько элементов питания, соединенных последовательно. Например, аккумулятор с напряжением 12 В и последовательно с ним 3-4 батарейки (например, размера ААА). От одного аккумулятора лампа на щетках должна светиться, а при добавлении батареек – гаснуть. Для удобства такой проверки можно приспособить переключатель типа DPDT. (Небольшая заметка о типах переключателей).

Видео проверки регулятора:

2.Проверка диодов выпрямительного моста.

Потребуется мильтиметр. Перед проверкой нужно отсоединить диоды от выводов обмоток, иначе не будет видно, если в каком-то диоде обрыв.

Недавно приобрел очень хороший компактный мультиметр, который можно всегда возить в машине. Вот его обзор. А заказать такой можно по этой ссылке.

На мультиметре выставляется режим проверки диодов. Поочередно прозваниваются цепи с вывода каждого диода сначала на плюсовой контакт В+, затем на корпус генератора. Мультиметр должен показывать около 0.4-0.7 В при прямом включении (плюсовой щуп прибора к выводу обмотки, минусовой – к контакту В+). Также необходимо проверить диоды питания обмотки возбуждения. Если их приговорили к замене, то нужно найти подходящие по параметрам диоды. Обмотка возбуждения генератора Delta Autotechnik потребляет около 6 А, поэтому нужно выбрать диоды на ток больше 2 А каждый, т.к. диодов 3. Например, на родном выпрямителе Delta Autotechnik установлены диоды 1N5408. Но данные диоды уже не рекомендуют к применению в новых проектах.

Если в каком-то случае показания будут около 0 В, значит диод закорочен (пробит), отсутствие напряжения в прямом и обратном подключении к диоду также свидетельствует о неисправном диоде (обрыв).

Пробой одного или нескольких диодов не приговаривает весь выпрямительный мост (хотя проще заменить его целиком). А на автомобильных генераторах отечественных автомобилей установлены похожие диодные мосты и диоды в них такие же, но цена нового моста обычно сравнима с ценой шести диодов, тут можно сказать, что “овчинка выделки не стоит”. Тем, кто решил восстановить родной диодный мост – отдельная статья.

Добавлю один случай из практики. Генератор отечественный, модель 372.3701-03. Симптомы: лампа индикации заряда не светится, либо светится иногда и очень тускло; при измерении напряжения на АКБ при работающем двигателе, вольтметр показывает 13.3 В или меньше; при соединении проводом вывода, который идет с генератора на лампу индикации заряда, с плюсом АКБ, напряжение увеличивается. Замена регулятора напряжения на новый ничего не изменила. Прозвонка всех диодов моста не выявила пробитых диодов. Единственное, что было подозрительным – окисление алюминиевых пластин диодного моста в некоторых местах. И при прозвонке мультиметром падение напряжения на диодах было чуть-чуть больше, чем на новом мосте (разница примерно на 0.1 В). После замены моста новым система заряда заработала как надо.

Проверка ротора (обмотки возбуждения) автомобильного генератора.

На мультиметре выставляется режим измерения сопротивлений. Замеряется сопротивление обмотки на контактных кольцах ротора. У исправной обмотки сопротивление должно быть в пределах 2-5 Ом (зависит от генератора). Если прибор показал бесконечно большое сопротивление, значит в обмотке обрыв. Если сопротивление, меньше требуемого, то, скорее всего, межвитковое замыкание. Далее можно проверить обмотку на утечку.

Внимание! Проверка выполняется опасным для жизни напряжением 220 В, будьте осторожны!

От сети 220 В последовательно через лампу накаливания мощностью 40 Вт напряжение подается на контактное кольцо, а второй провод на корпус ротора. Если лампа начинает светиться, значит в обмотке есть утечка. Такую обмотку необходимо заменить.

Проверка обмотки статора автомобильного генератора.

Выполняется аналогично. Необходимо отсоединить выводы диодов выпрямительного моста от выводов обмоток. Обмотки статора имеют очень малое сопротивление (около 0.2-0.3 Ом), поэтому обычным мультиметром его не измеришь. Необходим миллиомметр. Либо можно просто убедиться в отсутствии обрыва в обмотках (мультиметр покажет нулевое сопротивление). Проверка на утечку осуществляется аналогично проверке ротора. Один провод подключается к выводу обмотки статора, другой – через лампу накаливания к корпусу. Если все в порядке, лампа не светится.

Проверка генератора (в сборе).

Регулятор напряжения исправен, диодный мост исправен (или восстановлен). Все соединения восстановлены. Осталось проверить все вместе. Генератор подключается к источнику тока или аккумулятору по следующей схеме:

Для проверки генератор рекомендую закрепить в тисках. Минус АКБ к корпусу генератора, а плюс 12 В подаем на контакт, обозначенный как В+. На генератор установлен диодный мост и регулятор напряжения. Наматываем на шкив генератора шнур так, чтобы при вытягивании за свободный конец шнура, шкив вращался по ходу часовой стрелки (если смотреть на шкив спереди). Замыкаем ключ SA1, лампа, включенная последовательно с контактом L

,при подаче питания на генератор должна светится. Когда через лампу ток начинает проходить по обмотке возбуждения и обмотка создает магнитное поле, это можно почувствовать, вращая шкив. Теперь он будет вращаться тяжелее. Затем необходимо с силой дернуть за свободный конец шнура. Если все исправно, если нет ошибок в соединении и если через обмотку возбуждения течет достаточный ток, то лампа на короткое время погаснет и снова загорится.

И еще одно. Не стоит проверять генератор с помощью дрели и т.п. Даже 1000-1300 об/мин — это небольшая величина для вращения ротора генератора. При такой частоте генератор не сможет выработать необходимое напряжение, и лампа не будет гаснуть.

Несколько слов о лампе индикации заряда. Эта лампа устанавливается на приборной панели и служит индикатором исправности генератора. В некоторых случаях параллельной лампе устанавливают резистор, чтобы генератор мог работать при перегорании лампы. Также эта лампа ограничивает ток, проходящий через обмотку возбуждения, что очень полезно при обрыве ремня генератора, когда через обмотку начинает течь большой ток.

Через эту лампу питается обмотка возбуждения автомобильного генератора, когда зажигание включено, а двигатель еще не запущен. При включении зажигания ток проходит от плюсовой клеммы АКБ через лампу, через обмотку возбуждения на общий провод. Как только генератор начинает вырабатывать ток, на втором контакте лампы после выпрямления тремя дополнительными диодами возникает положительное напряжение и лампа гаснет. Если мощность этой лампы будет маленькой, то через лампу, а соответственно и через обмотку возбуждения, будет протекать слабый ток, которого может не хватить для создания магнитного поля необходимой величины. Тогда при вращении ротора на выходе генератора будет очень маленькое напряжение. Лампа индикации заряда будет светиться. Конечно напряжение будет больше, если повысить обороты ротора, но если генератор проверяется не на стенде, то про это можно забыть. На конкретном автомобиле мощность лампы выбрана такой величины, чтобы при начальном запуске двигателя генератор выработал напряжение, достаточное для того, чтобы потухла лампа (т.е. это напряжение должно быть равно или больше напряжения на АКБ), и чтобы на холостых оборотах запущенного двигателя запитать обмотку возбуждения. То есть, чтобы генератор питал сам себя, а не тратил энергию аккумулятора. В общем, при небольшой мощности лампы, вращение ротора не будет влиять на ее свечение. Для проверки некоторых генераторов достаточно лампы мощностью 5 Вт. В моем случае с генератором Delta Autotechnik лампы 5 Вт не хватало. Пришлось параллельно подключить 3 лампы по 5 Вт каждая.

На этом проверка генератора заканчивается. Удачи в ремонтах!

Оставить сообщение:

[contact-form-7 id=”3550" title=”Контактная форма 1"]

См. также:

Проверка генератора обновлено: 19 ноября, 2021 автором: Deneb-80

Как проверить диодный мост (выпрямитель)

Проверка диодов производится методом замера сопротивления и выявления проводимости. Поскольку диодный мост состоит из двух пластин, то проверяем сразу одну, а затем другую. Тестер должен показывать проводимость диодов лишь в одном направлении. Теперь немного подробнее: один щуп тестера держим на клемме «+», а другим поочередно проверяем выводы диодов, а потом меняем местами щупы (в одном случае должно быть большое сопротивление, а другом нет). Затем точно таким же образом поступаем и с другой частью моста.

Следует заметить, что сопротивление не должно быть нулевым, так как это говорит, что диод пробитый. Пробитый диод моста и тогда, когда нет сопротивления в обеих сторонах.

Проверка диодного моста

Проверка контактных колец

Хотя бы один негодный диод приводит к выходу из строя всего диодного моста и дает недозаряд АКБ.

Как проверить ротор генератора

Первым шагом будет прозвонка обмотки возбуждения. Для этого на мультиметре устанавливаем режим на проверку сопротивления и измеряем его между контактными кольцами – сопротивление обмотки должно находится в пределах 2,3-5,1 Ом. Когда оно свыше – то или обрыв или же просто плохой контакт между кольцами и выводами обмотки. Малое сопротивление говорит о межвитковом замыкании.

При помощи режима амперметра на мультиметре также можно проверить потребляемый обмоткой ток. Нужно подать 12В на контактные кольца и в разрыве цепи замерить – обмотка возбуждения не должна потреблять более 3-4,5 Ам.

Ротор генератора авто

Статор (обмотка) генератора авто

К полному комплексу можно еще добавить и проверку сопротивления изоляции ротора. Чтобы это сделать, понадобится 40-ка ватная лампочка и провода (один провод от розетки на кольцо, а другой через лампочку на корпус – если все в норме, то лампочка не загорится, если же нить едва накаливается — значит происходит утечка тока на массу).

Придерживаясь всех рекомендаций и последовательности проверки, в большинстве случаев, вам без проблем удастся проверить генератор автомобиля и его работоспособность своими силами, имея в своем распоряжении только один мультиметр. А вот чтобы его отремонтировать, определив неисправный узел, надо заменить вышедшую из строя деталь. Контролируйте натяжение ремня, состояние контактов, следите за лампочкой генератора на приборной панели и генератор прослужит вам дольше.

Источник

Как проверить регулятор напряжения

Регулятор проверяется в случае недозаряда или перезаряда аккумулятора. Замер напряжения производится на оборотах оно должно находится в пределах 14,4 – 15В.

Кроме этого можно проверить сопротивление конденсатора регулятора (в момент подсоединения щупов тестера оно должно уменьшаться до стремления к бесконечности).

На снятом регуляторе напряжения генератора осматривают состояние щеток и производят проверку исправности при помощи лампочки 12В и постоянного напряжения. То есть к щёткам нужно подключить лампочку, а на плюсовую клемму и массу регулятора подать 12В (лампочка должна гореть, а при увеличении напряжения свыше 15В погаснуть).

Самостоятельный осмотр

Самостоятельный осмотр оборудования следует всегда выполнять перед началом работы. Первое, что стоит проверить, — это целостность корпуса. Осмотреть корпус на наличие трещин или других типов механических повреждений нужно в первую очередь и в том случае, когда генератор по каким-то причинам работает плохо или не запускается вовсе.

Дизельный генератор работает, но не выдает напряжение? Тогда проблему нужно искать в контактах и щетках. Важно помнить: любую проверку состояния электрической части можно осуществлять только на полностью обесточенном оборудовании!

Если после проверки контактов и щеток дизельной электростанции ситуация не изменилась, причиной проблемы может быть регулятор напряжения. Вы можете оценить состояние обмотки ротора и статора.

Причиной плохой работы дизельного или бензинового оборудования может стать такая чисто механическая проблема, как неисправный подшипник в крышке. Проблема может быть в самом подшипнике (заклинило, рассыпался) или же в посадочном месте под него в крышке. Выработка посадочного места может привести к тому, что ротор «просядет» и в процессе вращения активное железо ротора будет задевать или постоянно тереться об активное железо статора, приводя к износу. Крышка и подшипник — это те детали, которые не составит труда заменить самостоятельно.

Диагностика генератора

Причин поломки может быть очень много. Только малая часть неисправностей генератора может быть выявлена и устранена без помощи специалистов и специализированного ремонтного оборудования. Именно по этой причине самый лучший вариант, позволяющий избежать серьезных проблем, — это проведение диагностики через определенные промежутки времени или после отработки определенного количества часов.

Как диагностику, так и ремонт оборудования всегда лучше доверить квалифицированным и опытным специалистам. Мастер сможет осуществить доскональный осмотр быстро, не упустив ни малейшей детали. Причем мощность устройства в этом случае значения не имеет.

Стоит отметить, что для каждой модели дизельной электростанции производитель сам указывает оптимальную периодичность. Пренебрежение данным советом может привести к поломке.

В большинстве случаев дизельный генератор, который был установлен специалистами и приобретен у надежного поставщика, выходит из строя по причине ошибок, допущенных в процессе эксплуатации.

Виды неисправностей

Если система бесперебойного питания не имеет специального кожуха или контейнера, то крайне важно обеспечить к системе полный доступ, а также проследить за тем, чтобы крепления токопроводящих систем не были жесткими.

Второй вид серьезной неисправности — это перерасход топлива в процессе работы. Сюда можно отнести плохой запуск в холодное время года и нестабильную работу на малых оборотах. Крайне важный момент в эксплуатации дизельных электростанций — регулярная замена масла и проверка состояния охлаждающей жидкости. Если допустить эксплуатацию с плохим состоянием масла для генератора, то это очень быстро может привести к серьезным неисправностям.

Периодически стоит осуществлять визуальный осмотр. Для этого не нужно иметь специального образования или какой-либо особенной практики. Достаточно просто проверить устройство на наличие плохо зафиксированных, болтающихся деталей, и многих проблем благодаря этому удастся избежать.

Если дизельная электростанция эксплуатируется в интенсивном режиме, то не стоит пренебрегать рекомендацией периодически менять свечи. Плохое состояние свечей может быть причиной некачественной работы двигателя бензинового генератора. Отсутствие искры в цилиндре в нужный момент приводит к тому, что топливная смесь просто не воспламеняется. При таких условиях двигатель может не завестись вовсе. Если искры нет, то свечу следует попробовать привести в рабочее состояние, очистив от нагара. Это можно сделать при помощи наждачной бумаги и спирта.

Очень серьезной поломкой, которая в большинстве случаев приводит к дорогостоящему ремонту, является перегорание обмотки. Причиной данной неисправности часто является подключение к дизельной электростанции электрооборудования, создаваемая нагрузка которого выше заявленного в паспорте максимума.

Тест лампой

Проверка лампой – это тестирование генератора с помощью «противотуманки». Задача диагностики – определить, правильно ли вращается генератор при воздействии на него оборотов дрели. Лампочка в данном случае играет роль индикатора – если генератор будет вращаться нормально, то она (лампочка) должна загореться.

Важно знать, что исправный генератор должен выдавать напряжение в пределах 14.1-14.5 V. И при этом вольтаж не должен скакать, иметь перепады. Другими словами, напряжение должно быть стабильным.

Для осуществления этого вида тестирования автогенератор придется с машины демонтировать, и проделать следующие действия:

• зажать его в тисках так, чтобы было удобно работать;
• интегрировать с генератором батарейку.

Крайне рекомендуется при подключении батарейки к генератору быть внимательным и не перепутать контакты. Неправильное подключение приведет к замыканию, что запросто спалит динамо.

Также советуем перед диагностикой узнать тип генератора. Как известно, они бывают разными в плане подключения. Имеется ввиду, что у агрегатов может быть разное число контактов. Различают 2-контактные, 3-контактные или 4-контактные генераторы.

4-блоковые генераторы содержат вот такие контакты:

• плюс постоянного типа, отмечаемый латинской S;
• плюс, связанный с ЗЗ — IG;
• контакт для блока управления, отмеченный М;
• для контрольной лампы – L.

Продолжаем ряд действий:

• от аккумуляторной батареи к обоим «+» динамо проводится плюсовой кабель;
• лампа со значением 50 Вт интегрируется к нужному контакту;
• на лампу подается напряжение;
• генератор вращается с помощью дрели;
• тестируется свечение индикатора.

Итак, если лампочка ярко светится и напряжение на динамо в пределах нормы, то генератор целиком исправный. В любом случае, он способен подзаряжать АКБ.

Связь генератора с АКБ – важный тандем. Ни в коем случае нельзя отсоединять батарею на работающем автомоторе! Спросите, почему? Это нагружает излишне стабилизатор напряжения и генератор, что вызывает сбой в общей системе. Это даже видно по индикатору: если тестируемую лампу отсоединить от аккумулятора, то при исправном динамо она будет продолжать светиться, но стабильности напряжения более не будет.

Коротит генератор или нет

Нельзя отсоединять аккумулятор также по причине банального замыкания. КЗ спалит не только сам агрегат, но и электронные блоки, установленные в авто.

Итак, правило не скидывать ни при каких условиях клеммы с АКБ, должно быть обязательно выбито в список основных канонов автомобилиста. Неправильно поступают любители «прикуривать» батарею, что часто происходит в зимнее время года. Держите в машине зарядник, и не испытывайте судьбу. Раз, другой повезет, а на третий можно спалить всю электросистему.